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大齐皇宫内,烤全羊还在炉内烤制着,香味已经越来越浓郁,刚开始还只是肉香,后面就变成了油脂的焦香,带着羊肉特有的味道。
哪怕众人都已经提前吃饱才过来做事的,也被这味道馋得不住分泌口水。
然而,待夏月初那边一掀蒸锅的锅盖,冲天而起的蒸汽裹挟着梅干菜特有的香甜,瞬间就把众人的注意力吸引了过去。
梅菜扣肉出锅了。
梅菜扣肉,这道菜好吃与否,梅菜的味道十分关键。
夏月初如今做菜,基本都秉持只要能自己做的,就不去外面买。
这道菜里用到的梅菜就是她亲自指挥帮厨们晒出来的。
做梅干菜,需要在清明节前就将芥菜或是雪里蕻的菜心晒干,一小束一小束地扎起来,装在小坛子里腌渍,等到卤汁回落,菜腌熟之后取出来,晾晒再蒸熟,等到菜呈现红黑色之后再放到太阳下面去晒,如此这般反复多次,直到晒出来的菜色泽红亮,香气扑鼻为止,最后装入菜坛中密封保存。
这是清代慈溪、余姚和绍兴那边由官府监制做贡品菜的法子,这样精心制作出来的梅干菜,每年最多不过千把斤,制好之后还要在菜坛上加盖黄封,由专人运至京城,送入宫中。
据传,乾隆六下江南,每次到绍兴,都要品尝用贡品梅干菜做的菜肴。
夏月初不知道乾隆是不是真如传言那般喜欢吃梅干菜,但是这个贡品菜的做法,是她当年跟师父一起翻阅了许多古籍档案,一点点儿拼凑,经过多次尝试最后重现还原出来的,无论是炖肉还是做汤,那味道都绝了。
前世的时候,有一位绍兴的老人,去京市旅游的时候,无意中吃到了店里的梅菜扣肉,之后每隔几个月就要飞到京市吃一次,对夏月初做的梅干菜赞不绝口,说比如今本地人做的还要地道。
最开始人们开始制作干菜,是为了保存食物,让自己在缺少绿色蔬菜的冬季,也能吃到菜的一种办法。
后来发现,将蔬菜晾干炮制之后,会出现与新鲜时完全不同的风味与口感。
所以到了蔬菜并不缺乏也更加容易储存运输的现代,许多人依旧热爱这种味道,除了当地饮食文化的惯性使然之外,好吃才是使它长久不衰的秘诀。
新出锅的梅菜扣肉热气腾腾,梅干在蒸锅里慢慢舒展开身躯,释放出自己特有的浓郁香气,吸收了五花肉的油和汤汁,口感和味道立刻丰富起来。
而五花肉肥腻的油脂,通过长时间的蒸制,基本已经都被逼出去被梅菜吸收,五花肉本身则又带着梅菜的清香。
整道菜酱红油亮,汤汁粘稠鲜美。
梅菜清甜可口,扣肉肥而不腻,食之软烂醇香。
所以有人说五花肉是梅菜的最佳伴侣,也不是没有道理的。
原本大齐的宫中宴席,很少会用到五花肉,即便要用猪肉,也多是精心剔下来的里脊肉或是精修过的小排。
所以当初何怀生看到夏月初的菜单上有梅菜扣肉的时候,便有些犹豫,想让夏月初换一道菜,但是又不好意思说,只好先去找廖老拿主意。
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